Как собрать электрощиток: инструкции и схемы

Электрический щиток в домовой проводке выполняет двойную функцию. Во-первых, он обеспечивает ввод сети в дом. Во-вторых, используется как распределительный, то есть в нем общая электросеть распределяется по линиям — на лампочки, бытовые приборы, отопительное, вентиляционное оборудование и других мощных потребителей. В-третьих, в электрощит устанавливают важные диф-автоматы и УЗО, не допускающие замыкания или перегрузки при повышении напряжения. Что касается конструкции, то электрощиток представляет собой бокс с дверцей. Обычно он монтируется в нишу или навешивается прямо на стену.

Что включается в электрощиток?

Важно знать, что монтаж распределительного щитка начинается с установки прибора учета и основного автомата. Это делают представители контролирующих государственных организаций. Это правило действует, и если у вас коттедж, и если квартира. И здесь могут быть нюансы: в частном доме электросчетчик могут вынести на улицу, закрепив его на фасаде дома или даже на столбе линии электропередачи. В квартире счетчик уже может быть в подъезде, в общем распределительном щитке.

Получается, что прежде чем решать, как правильно собрать электрощит, нужно уточнить, где именно будет располагаться прибор учета. От этого зависит, каким будет корпус щитка, понадобится ли в нем место под счетчик или же нет.

Если счетчик будет в помещении, то тоже возможно два варианта. Первый — когда вы покупаете отдельный модуль только для первых элементов ввода. Как правило, он небольшой, поскольку современные счетчики, даже трехфазные, малогабаритные. Для автоматики понадобится отдельный щиток. Он будет включать в себя все ЗУ, провода, перемычки и нужные шины.

Но что именно должно быть в щитке? В первую очередь, это:

• рубильник перед вводным автоматом, обеспечивающий более удобную работу с проводкой;
• вводной автомат, защищающий весь контур проводки: к его клеммам подсоединяют жилы главного входящего кабеля;
• электросчетчик, то есть прибор учета электроэнергии (напоминаем, что это не обязательно — иногда она монтируется отдельно и даже за пределами жилья);
• устройство защитного отключения или УЗО как элемент защиты от возгорания проводки и для предупреждения поражения током: в небольших помещениях оно обычно устанавливается одно, а в частном доме, где много крупных потребителей, их может быть несколько;
• линейные автоматы: каждый из них будет началом собственной линии — по одному на разные комнаты (зал, кухня, коридор, санузел, кухня, даже если речь идет об 1-комнатной квартире), на мощную бытовую технику, потребляющую от 3-5кВт, на освещение, вне зависимости от того, какими приборами оно реализовано; нужны, чтобы разрывать цепи из-за перегрузки или замыкания;
• защитный dif-автомат как аналог пары УЗО+линейный автомат на отдельных линиях;
• DIN-рейка как базовый установочный элемент, закрепляемый на задней стенке щита, используется установки автоматов и других модулей;
• соединительные шины для подключения заземления и рабочих нулей (соответственно, заземляющие и нулевые) и для соединения их со следующими элементами;
• распределительные шины — обеспечивают связку УЗО, dif-автоматов, линейных автоматов; представляют собой гребенки с надежной изоляцией и обеспечивают быстрое и безопасное соединение через входной клеммник;
• стабилизатор, позволяющий контролировать напряжение и тем самым страхующий электронные части бытовой техники от повреждения и порчи.

Собирая электрощиток своими руками, важно продумать не только его наполнение, но и другие детали. Так, понадобится учесть:

• сколько мест потребуется (для этого создается проект электросети);
• где он будет установлен;
• как именно он будет монтироваться — как встраиваемый или как навесной;
• каким должен быть корпус, металлическим или пластиковым;
• насколько правильно подобраны все комплектующие (УЗО, автоматы, шины и так далее) — по номиналу, мощности, напряжению.

Правильные ответы на эти вопросы позволяют обеспечить безопасность подключения и использования электрической сети. Например, УЗО обеспечивает отключение, если ток превысит пороговое значение (например, если кто-то случайно засунет пальцы в розетку). Задача автоматики — отключать сеть при коротком замыкании или при превышении нагрузки. Но каждая из них отвечает за свой участок сети.

Покупать готовый щит или собрать самому?

Часто домовладельцы думают — смогут ли они собрать щиток с автоматами в квартире самостоятельно или все же лучше пригласить мастера? Но забывают, что есть еще один вариант — можно купить полностью готовый безопасный электрощит в сборе. Рассмотрим преимущества и особенности того или иного решения.

Если у вас типовая схема квартирной проводки, то, действительно, электрический щит можно купить готовый, в сборе. Такие конструкции создаются электротехническими компаниями с учетом всех действующих стандартов, норм и правил безопасности. Преимущество такого решения будет в том, что все элементы подключаются и соединяются в сборочном цеху. В результате гарантируется надежность и стабильность электрических контактов.

Но типовой проект не может учитывать все индивидуальные особенности ваших помещений. А внести изменения в готовую сборку не получится. Тем не менее, для квартир это — хорошее решение, если речь идет о стандартной схеме. Например, она может представлять собой: автоматические выключатели на свет, розетки, кондиционер (отдельные для каждой комнаты), на бойлер, плиту и духовку, а также диф-автомат для ванной, где важна повышенная защита от утечки и ударов током. Все это будет компактно расположено в корпусе. Провода и перемычки будут скрыты. Кроме того, все комплектующие, автоматы и УЗО, будут подобраны от одного производителя, а значит, точно станут сочетаться друг с другом и будут работать без сбоев.

Если же речь идет о квартире сложной планировки или о частном доме, где обычно климатической и бытовой техники больше, то лучше всего будет собрать электрощит самостоятельно. Вот какие преимущества будут у этого решения:

• вы сможете учесть нагрузку по каждой линии отдельно;
• подберете автоматы и УЗО с учетом бюджета, но по правилам безопасности;
• готовая сборка будет полностью соответствовать вашим требованиям.

Однако самостоятельная сборка все усложняет, и без проекта ее не реализовать. Прежде чем решать, как собрать электрощиток в частном доме, нужно подобрать оборудование в соответствии с определенными критериями. Так, если неправильно подключить проводку и установить недостаточно мощный автомат, то из-за превышения нагрузки может выгореть изоляционный слой. Если же взять слишком большой запас по мощности, то это приведет к значительному перерасходу средств. Кроме того, слишком мощные автоматы и защитные устройства попросту не отреагируют на нагрузку, критичную для вашей техники. Поэтому очень важна продуманная монтажная схема. Но прежде нужно решить, какой именно щиток вы станете использовать в качестве основы для сборки.

Вы можете узнать стоимость сборки в разделе сборка и установка квартирного щита.

Виды электрических щитов

Вы не сможете выяснить, как собрать электрощиток своими руками для дома, если не остановитесь на какой-то определенной конструкции.

Все электрические щитки выпускаются по стандартам и обязательно маркируются. Именно по буквенному обозначению вы и сможете определить назначение шкафа, например, главный распределительный обозначается как ГРЩ. Это могут быть щиты учета, ввода, автоматики, учетно-распределительные, навесные, с монтажной панелью, квартирные распределительные.

Чаще всего для частного использования выбирается щиток квартирный или ЩК с автоматами и распред. устройствами. По какой же схеме он подключается?

Схема электрического шкафа для квартиры и коттеджа

Итак, как собрать щиток с автоматами? Схема автоматов в электрощитке создается после того, как вы просчитаете нужное количество мест.

Сделать это можно следующим образом:

1. Подумайте, будет ли счетчик и вводной автомат установлены в щитке или отдельно.
2. Рассчитайте количество отдельных линий с учетом количества помещений и мощных потребителей. От этого будет зависеть количество автоматов.
3. Просчитайте, сколько мест в щите вам потребуется. Один модуль — это место под однополюсный автомат. Другая автоматика может занимать больше площади.

Здесь есть стандарты: один модуль занимает 17,5 мм.

Например, при стандартном подключении расчет может выглядеть следующим образом:

• автоматический двухполюсный выключатель: 2 модуля;
• счетчик электроэнергии: 6;
• 2 УЗО: 4;
• 6 автоматов однополюсных: 6 модулей;
• нулевые шины к УЗО: 2.

Итого, потребуется щит распределения на 20 модулей как минимум. На практике же "впритык" никогда не делают, всегда оставляют запас. Он делается как минимум 20%, но лучше взять вдвое больше. То есть для нашего примера выше потребуется щиток на 24 места как минимум, но оптимальное решение — все-таки 40 модулей, что позволит добавить новые компоненты в схему при необходимости.

Как же быть с подключением? По какой схеме все соединяется? Здесь возможно несколько вариантов, в зависимости от того, идет ли речь о квартире или о частном доме, о сети с заземлением или без него, о 220В или о 380В. Расскажем, какие варианты используются чаще всего.

Если речь идет о квартире в старом доме, где проводка выполнена без заземления

В этом случае заземляющей шины в схеме не будет. А разводка в щитке станет включать в себя стандартный электросчетчик, двухполюсный вводной автомат 32А, УЗО 40А, три однополюсных автомата по 16А каждый (на освещение, розеточную группу и отдельно — на стиральную машину), нулевую шину (чтобы ноль и защиту подключить отдельно). Для сборки выбирается корпус с din-рейками. Для большей безопасности в схему можно включить еще и реле контроля напряжения.

Обратите внимание, что трех автоматов будет достаточно для однокомнатной квартиры. Если помещений больше, то и количество автоматики увеличивают пропорционально количеству комнат. А на розеточные линии с мощными потребителями (такими, как бойлер или посудомойка), можно

Если речь идет о новостройках, где предусмотрено заземление

В этом случае обязательно нужно учитывать контур заземления. Например, он часто устраивается там, где проектом строительства предусмотрено использование электропечи. Электрический счетчик при таком размещении часто устанавливается отдельно. Схема щитка тогда включает в себя:

• УЗО 50А;
• 4 однополюсных автомата, три из которых будут на 16А, а один — на 25А (для электроплиты);
• нулевая шина NE;
• заземляющая шина PE;
• шина-гребенка, соединяющая автоматы.

Если речь идет о квартире с трехфазной сетью

В этом случае схема подключения щита в квартире будет выглядеть следующим образом:

Здесь предусматривается специальный трехфазный счетчик, а также трехполюсный вводный автомат на 63А. Дальше ставится двухполюсное УЗО на 40А и необходимые линейные автоматы номиналом 16, 25 и 40А. Для кухни и ванной предусматриваются dif-автоматы на 16 и 25А. Также в схеме будут одна защитная шина и несколько нулевых, а также шины-гребенки.

Если речь идет о частном доме с проводкой 220В

Обычно такие сети предусматриваются в дачных или небольших частных домах, где нагрузка невысока. Такая схема электрощита частного дома будет похожа на стандартное решение для однокомнатной квартиры. То есть здесь будут присутствовать: двухполюсный вводной выключатель 40А, однофазный счетчик электроэнергии, УЗО 50А, однополюсные автоматы по количеству линий нагрузки номиналом от 16А, нулевая и защитная шины, соединительная изолированная гребенка.

Если речь идет о частном доме с проводкой 380В (трехфазная сеть)

Для большинства коттеджей будет использоваться именно такая схема. Для нее понадобится корпус щитка с двумя или тремя рядами DIN-реек. Устанавливается трехполюсной вводной автомат 63А и трехфазный счетчик. Устанавливается 4-полюсное УЗО 80А. Монтируются соединительные шины. Ставятся однополюсные выключатели для каждой линии потребителей: так, для освещения будет достаточно 16А, для розеток уже понадобится 25А, а для мощных отдельных потребителей (таких, как котел, обогреватель, кондиционер, плита) — 40А. Для отдельных розеточных групп, для гаража и хозпостроек устанавливаются дополнительные УЗО номиналом от 10 до 30 мА. Электропечь можно подключить на отдельную линию со своим автоматом и УЗО. Предусматриваются нулевые, защитные шины и гребенки. В результате проводка будет качественно защищена от возгораний, тока утечки и короткого замыкания, даже если несколько мощных потребителей будут работать одновременно.

Важный момент для всех указанных выше случаев: если вы выполняете подключение автоматов в щитке своими руками, схема всегда должна быть нарисована на двери. Для каждого элемента должно быть четкое и понятное описание с указанием мощности и других электрических параметров. Нельзя полагаться на то, что вы точно все запомните. Нарисованная схема существенно облегчит ремонтные работы в будущем.

Теперь нужно подобрать непосредственно шкаф и всего компоненты, включая автоматические защитные устройства и кабеля для подключения.

Как выбрать корпус для электрощитка

Прежде чем начинать монтаж электрощита, нужно знать, какого размера будет корпус и как именно он будет устанавливаться.

Габариты выбираются после составления монтажного плана и расчета количества мест. Что касается самой конструкции шкафа, то здесь возможны варианты в зависимости от материала изготовления корпуса и с учетом способа монтажа.

Металлический электрический щиток в квартире может быть навесным или встраиваемым. Возможно различие по степени защиты корпуса: выпускают стандартные IP31-43 или влагозащищенные IP44-54. Для внутреннего размещения вполне достаточно стандартного исполнения, так как вода в помещении не будет попадать на корпус.

Металлические считаются более надежными и долговечными, а пластиковые — более легкими. Как правило, и те, и другие выпускаются в белом цвете. Но пластиковые чаще выпускаются с прозрачной дверцей. Это удобнее, если нужно считывать показания электросчетчика.

Металлические обычно делаются со сплошной дверцей или со специальным контрольным окошком. При выборе можно ориентироваться на цену и на внешний вид, но самое главное — не забыть учесть габариты и количество мест.

Коммутация электрощита выполняется по одному и тому же принципу, вне зависимости от того, выберите ли вы встраиваемую или навесную модель. Здесь речь идет исключительно об эстетике пространства — насколько удобно будет, если на стене в коридоре будет висеть еще один шкаф? А позволит ли ремонт подготовить габаритную нишу? Как правило, если проводка создается в квартире "с нуля" во время капитального ремонта, то выбирают встраиваемый шкаф. Он устанавливается заподлицо к стене и совершенно не мешает. Только нужно учесть, что нишу нужно сделать больше корпуса, а потом зафиксировать конструкцию монтажной пеной или крепежом. Если сделать ее "впитык", то возникнут сложности с установкой.

Теперь расскажем подробнее о наполнении шкафа — о шинах, автоматах и УЗО.

Посмотреть примеры корпусов для распределительных щитов.

Выбор автоматики в электрощиток

Автоматика для электрощитка представлена тремя стандартными типами устройств. Это:

• УЗО (GFCI) или устройство защитного отключения для контроля тока утечки при пробое изоляции;
• дифференциальный автомат (dif-автомат), позволяющий контролировать ток утечки и короткие замыкания;
• линейный автомат для подключения и включения питания в ручном режиме, а также для разрыва цепи при коротком замыкании.

Из этих определений видно, что пара "GFCI + линейный автомат" может заменяться диф-автоматом. Это важно, если нужно сэкономить место в щитке, но это и более дорогое решение. Поэтому в стандартных случаях практически всегда выбирают пару.

Выбор линейных автоматов

Важно правильно подобрать автоматы защиты. Их выбирают по току, который необходим для потребителей выбранной группы. Для квартиры в большинстве случаев есть стандартное решение на 16А. Но лучше все-таки провести расчет. Делается это следующим образом:

1. Мощность в Вт всех подключаемых устройств по линии суммируется.
2. Полученная величина делится на напряжение в сети (в стандартном случае — 220В).
3. Получается требуемая мощность по току.

Допустим, вы выбираете автомат на кухню, где у вас установлен электрочайник на 2кВт, водонагреватель на 3кВт и микроволновая печь с кофемашиной, каждая по 1 кВт. Суммарная мощность приборов в этом случае будет 7кВт. 7000Вт/220В = 31,82А. То есть, будет достаточно автомата на 32А или на 40А, если с запасом.

Примеры модельных автоматических выключателей (автоматы).

Выбор устройств УЗО

Теперь нужно разобраться с УЗО. Эти устройства защитного отключения могут быть электронно-механическими или электронными (первые дороже). Но электронно-механические срабатывают даже при отсутствии питания, что важно при проведении ремонтных работ. Кроме того, следует учесть тип тока, на который будет реагировать УЗО. Здесь возможно три варианта:

• В: три типа тока;
• А: два типа;
• АС: один, только переменный синусоидальный.

Наиболее полную защиту обеспечивает тип В, но для квартиры подойдет и А.

Также УЗО выбирают по параметрам тока. Здесь оценивается две характеристики. Первая — номинальный ток, который должен быть выше, чем у "парного" линейного автомата. То есть если автомат будет на 32А, то УЗО должно быть минимум на 40А. Второй параметр — ток утечки. На линию с одним потребителем (печь, бойлер, посудомойка, стиралка) ставят на 10мА, на линию с несколькими — 30мА.

Dif автоматы выбираются по тем же принципам, что и устройства защитного отключения.

Примеры устройств защитного отключения (УЗО).

Шины нуля и заземления

Нулевая шина используется для создания рабочего нуля и применяется в 1-фазных и 3-фазных схемах. На нее заходит провод с рабочим нулем, а с нее ток идет по автоматам. Получается, что нулевой контур не разрывается, что важно по требованиям ПУЭ.

N-шины могут быть открытыми, с изолированным держателем для установки на дин-рейку. Но также выпускаются и варианты в защитной оболочке из пластика, то есть полностью изолированные. Если вы решаете, как подключить автомат к проводке, то нужно помнить, что делается это именно через нулевую шину.

Заземляющие шины нужны, чтобы подключать защитные PE-провода и используются только там, где есть контур заземления. Они выбираются по количеству отверстий для подключения нужного числа автоматов и УЗО.

Примеры шин нуля и заземления.

Установка и подвод питания к компонентам

После того, как вы подготовили все электрические устройства, нужно позаботиться еще и об инструменте. Так, для монтажных и сборочных работ вам потребуются: мультиметр, позволяющий проверить работоспособность схемы, крестовая и плоская отвертки для винтовых соединений, приспособление для снятия изоляции с проводов. Пригодятся и плоскогубцы, и бокорезы.

Теперь нужно собрать и подключить щиток. Делается это следующим образом:

1. Подготавливают печатную схему по разработанному проекту.
2. Проверяют комплектность всех элементов.
3. Устанавливают корпус на стене или в заранее сделанной нише.
4. Подготавливают провода для подключения. Их нужно зачистить от изоляции, но обязательно учесть цветовую маркировку и подписать.
5. Устанавливают центральный рубильник, если это предусмотрено схемой.
6. Монтируют главный автомат.
7. Закрепляют нулевую шину и к ней подключают ноль.
8. Ставят электросчетчик, если он будет внутри.
9. Устанавливают УЗО для защиты от пожаров из-за замыкания проводки.
10. Монтируют automatic cut на дин-рейке.
11. Соединяют линейные автоматы, подключая их через клеммы вверху (а к нижним подводят кабели с нагрузкой).
12. Устанавливают УЗО на линии, если требуется дополнительная защита.
13. Ставят защитную заземляющую шину.
14. Подключают главный кабель ввода.
15. Выполняют проверку подключения.
16. Включают тестовую нагрузку.

Профессионалы советуют группировать проводку и автоматы внутри щитка по назначению линий. Каждую группу можно отметить специальной пластиковой биркой, и это поможет избежать путаницы. Обязательно нужно учесть, что ввод в автоматы делается сверху. Большинство производителей маркирует места ввода и вывода, так что перепутать сложно — достаточно только обращать внимание на обозначения.

Еще одна важная деталь: при проверке схемы подключения следует давать максимальную нагрузку. Если такой тест пройдет успешно, можно будет сказать, что система полностью работоспособна. Все элементы при нагрузке не должны греться. Если это обнаружено, то нужно искать ошибку и устранять ее. в противном случае короткое замыкание в электросети — только вопрос времени, а это чревато серьезным ремонтом в доме.

Напоминаем, что для расчета, подбора оборудования и его подключения всегда лучше обратиться к профессионалам.